佛光寺位於山西五臺縣城豆村旁，其中的主殿東大殿，是目前中國僅存四座唐朝木建築中等級最高、規模最宏大的一座，此殿於唐武宗滅法時被毀，重新修築於於公元857年，也就是唐宣宗大中十一年。
▼佛光寺已於西元1961年列入大陸全國重點文物保護
▼佛光寺山門
參觀完畢南禪寺，接下來的行程是前往佛光寺，想不到這兩寺之間的車程竟也花了近一小時，尤其到了豆村後，尚須行駛一段路程才到。想起網友表示豆村可以步行到佛光寺，事後回想好險我沒有當真，來這裡包車就對了。民初中國營造學社的梁思成、林徽音一行人至此考察時，正屬日本侵華年代，一路上除了得避開日據占領地區外，沿途治安不佳，土匪橫行，沒有良好的交通工具，部份路段還是騎著騾子，路途的艱困可想而知。
日本由大化革新開始，全面學習與導入當時中國各項政經制度與工藝技法，以廟宇來說，可以觀察到日本幾座現存的古老寺廟，不論是整體的廟堂布局、建築結構、佛像的雕塑造形等，在在的顯示出與中國廟宇建築之間極大的淵源。若以血緣關係比喻，彼此之間好似表兄弟；再加上日本的古寺幾乎沒有受到戰火的波及毀損，保存維護十分良善。
反觀中國，歷朝的政權更迭，加上出現了三次全國性的滅佛行動，這讓唐代以前的木建築廟宇毀損殆盡。發現佛光寺以前，日本人認為唐代以前的木建築僅存於日本，中國已不復見。不過梁思成教授心中一直不接受這個論點，他認為浩瀚的中國大地上，在某個地方一定還有唐代木建築，只是尚未發現而已。
在一次的機遇下，他發現法國人柏希和於敦煌拍攝的「敦煌石窟圖錄」，其中一張唐代壁畫內容為五臺山全景圖，圖內有一「大佛光之寺」。這讓他燃起了一線希望，山西的五臺山或許真有大佛光寺的存在，如果答案是肯定的，那就證明中國土地上還是存在著唐代木建築。
▼山門入口處，其上的匾額書「大佛光寺」四字
抱持著這個想法，梁思成、林徽音等一行成員前往山西展開了考察之旅，在1937年的6月黃昏，行經豆村，無意中撇到了遠方一座屋簷規模宏大、出簷深遠、碩大斗栱的建築物，進而找到了佛光寺，只是當時的佛光寺早已香客冷清，荒涼破敗，寺內僅剩一名老僧與一名年幼的啞巴弟子。想到僅僅憑著一張圖與心中鍥而不捨地追尋信念，導致發現了這座唐代建築，這件事本身就是件傳奇。
等司機將車停好，往山門的路旁有幾位兜售當地農藝品的婦人，只見司機拿出剛才在路上買的一種不知名的瓜類，帶到她們旁將瓜頗開，一夥人開始吃起閒聊，看來是舊識。
由山門買票進入，眼前一座唐代直立的經幢，左右兩側各有一殿，奇特的是中軸線正前方沒有正殿，反而為一橫排的廂房。
▼山門後的中軸線上有一座唐代的經幢，最上方為東大殿
山門右方為明末所建，清康熙重修面開三間的伽藍殿，伽藍為寺院道場的通稱，伽藍神即是保護寺院道場的神祇。想來他們應該就是佛光寺暗中的保護者！殿內一共有18尊伽藍神泥塑像。看著這些神祉的面容，不禁佩服古人沒有看過真正的神，光憑著想像力就創作出這些造型各異的泥塑像。
▼伽藍殿
▼伽藍神
▲▼伽藍神
▲▼伽藍神
與伽藍殿相對的是文殊殿，光看簷下的斗拱就知道此殿頗有來頭，實際上也是金代遺留的，不過我還是決定先看東大殿，於是順著中軸線走到廂房，只見兩側廂房中間有一條非常陡峭往上的階梯，說陡峭不為過，稍一不慎跌倒後果可是不堪設想。
▼文殊殿
▼文殊殿上的斗拱
爬完最後一階階梯至頂後，來到一個東西寬廣南北相較窄短的長方形高台，東大殿即位於其中。傳統的中國建築佈局，為了區別不同建築體的地位，通常愈後方的建築體其台基一定會大於前方，但為了保持整體均衡的美感，前後方的台基高度差異不會差距過大。眼前的東大殿顯然受到了地形限制，興建於高台之上，卻也造成了與前院落的伽藍殿及文殊殿之間的高度極大落差。此時我忽然領悟也許是這個原因，當初的興建者才在高台下方興建廂房，讓訪客由山門進入時，不會直接看到高度反差極大的東大殿，反而是先看到了前方的廂房，藉此平衡視覺美感。
▼登上東大殿的陡峭階梯
▼東大殿上的匾額，上書「佛光真容禪寺」
東大殿前有一棵高大的樹木，管理員小哥表示樹種為油松，已有1000多年的樹齡。文革時此殿作為糧倉，因此倖以保存，至今殿內門上還貼有當時的報紙。
▼東大殿
▼東大殿文革時作為糧倉時於內部貼的報紙
▼東大殿文革時作為糧倉時於內部貼的報紙
東大殿為廡殿頂，面寬七間，進深四間，屋頂上一對唐代鴟吻張口咬住正脊，據傳龍生九子，鴟吻為其一，身形為龍頭魚身，厭火，古人相信可藉此保護大殿免遭祝融危害。鴟吻傳到日本後，名稱為「鯱」，現今日本的天守閣屋頂都可見到。
▼東大殿
▼東大殿正脊上的鴟吻
殿內的陳設由一群或坐或立的立體神像所組成的神像群，日本稱之為立體曼荼羅。這群神像以中央三尊大佛阿彌陀佛、釋迦牟尼、彌勒佛為中心，其前方有文殊普賢菩薩等泥塑35尊，造型圓潤飽滿，明顯唐風，可惜的是小哥說佛像已於民國21年重新塗繪過，無法得知原本真實的色彩。
▼東大殿內的神像群
▼東大殿內的神像群
最有趣的是殿內山牆及後檐牆前於明宣德4年補塑的261尊百羅漢，這些羅漢均呈坐姿狀，似在聽法，又似修行，造型生動栩栩如生。古時沒有電燈，到訪時雖為夏天正中午，然殿內的光源還是不足，想來古人入殿膜拜時，昏暗的光線必然模擬了一個如夢似幻的神人空間，讓人敬畏。
▼東大殿內的羅漢
▼東大殿內的羅漢
依據記載，梁思成發現東大殿時，雖由柱礎的形式與佛像的塑造手法推論為遠唐作品，但卻沒有找到直接的證據來證明。加上此殿已荒廢許久，殿內屋頂的樑檁早已成為蝙蝠的棲身之所，檁條上面也積滿了厚厚的灰塵與穢物，更甚者木材中竟也躲藏著數以萬隻的跳蚤。經過幾日稍稍的清除，梁思成發現了樑上的叉手，其中沒有侏儒柱，由於此種叉手內不含侏儒柱的形式僅出現於唐代以前，因此證明了此殿為唐代作品。
▼東大殿的柱礎為覆盆式，屬於唐代的特徵
知道始於唐代後，建造的確切年份仍不清楚，此時林徽音於考察的過程中看見殿內樑上淡淡的墨跡寫著「佛殿主上都送供女弟子甯公遇」，意思就是此殿為甯公遇捐資建造，她想起殿外旁的經幢上刻著一句話「女弟子佛殿主甯公遇」，並且經幢刻寫的紀年為唐大中11年，憑著這個資訊證實了東大殿確切興建的年份。
▼書寫有甯公遇姓名的經幢
▼甯公遇三字
可惜的是，大殿後方一角的屋頂塌陷，為了避免屋頂垮下，目前額外立著一根直柱來頂著支撐。小哥說管理單位也想修復，但受限於修復的技術能力，深怕拆了大殿複雜的樑柱斗拱之後無法復原，因此僅能暫時如此處理。
▼大殿右後方的屋頂塌陷，用一根木柱支撐
▼支撐屋頂的木柱
伽藍殿對面的文殊殿是金代天會15年(公元1137年)重建，面寬七間、進深四間。為了增加使用空間，文殊殿採用了減柱造的方式讓殿內減少了8根柱子。正中央佛堂上供奉的塑像是文殊菩薩，兩側為脅侍菩薩，前方則為佛陀波利、善財童子、聖老人和牽獅子的于闐王；殿內一側擺放了數座古建築的模型。文殊殿最特殊的是殿內採用了「大跨度八字柁架」的樑柱設計支撐方式，非常奇特罕見，算是孤例。
▼文殊殿內的佛像
▲▼文殊殿後方，其上的匾額上書佛光古剎四字
▼文殊殿內的大跨度八字柁架
佛光寺從發現到現在雖已80年，部份原本的建築配置仍在，例如文殊殿一旁的廂房內有一座廢棄的炕；伽藍殿後方雖然興建了現代化的衛浴間，但其後方的茅坑卻也存在，饒富趣味。
▼廢棄的炕
參觀完畢出山門後，找到了司機，請他駛往五台縣城；這位司機的鄉音極重，說的中文十句話我只能聽懂三、四成。終於這位司機發現，說了一句：「原來你不是本地人，怪不得我講的話你似乎都聽不懂」。
後記：佛光寺的東大殿雖然赫赫有名，然與南禪寺相同，地處偏遠、交通不便，參訪者也是屈指可數。此寺於文革時作為糧倉而逃過一劫，想必殿中的神明雖然早已沒有香火供奉，但在關鍵時刻，還是出手庇護，因而保存至今。
雖然東大寺已成為中國重點文物保護對象，但我推測此寺面臨最大的問題仍是維護的經費與維修技術能力不足，無法進行整體的大規模保護與修繕。與之相比，相似年代的日本唐招提寺就幸運多了，它整整用了十年的時間大修，讓日本人非常自豪的表示可以再往前邁入另個千年，難怪唐招提寺可以入選世界遺產。希望有朝一日南禪寺與東大寺也能擠身成為世界遺產中的一員，重新綻放出唐朝木建築的風采。
延伸閱讀：唐朝木建築瑰寶(上)-山西南禪寺
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