五台縣城住宿，算是有趣的經歷。之所以於此住宿，在於此處為次日出發前往大同的過夜之處。為了節省往來汽車站的時間，特地選了距離五台縣城汽車站不到50公尺旁的「五台暢怡賓館」。雖然縣城名稱為「五台」兩字，但是不能與大名鼎鼎的五台山混淆在一塊，五台縣到五台山還遠的很。
當司機由佛光寺載我到賓館後，環顧四週，這條街兩側的房子清一色地都是相同樣式的兩層建築，一家一戶。顯然為了拚經濟，這些民宅紛紛掛了看板，開始經營起住宿。
雖然店名有「賓館」兩字，但是房間的設施不佳，充其量只是店家將多餘的房間內擺一張床，放個電視機，再隔出一個盥洗室。進房間後發現雖然有窗戶，感覺還是很熱，這時才發現房內竟然沒有冷氣。老闆娘表示這邊夏天晚上十分清涼不用擔心；我看看周遭的賓館，心想即使換一家可能也不會好到哪兒去，看在一晚台幣500元住宿費的份上也只能勉為其難的住上一晚。
▼房間全景
▼洗室
佛光寺位於山西五臺縣城豆村旁，其中的主殿東大殿，是目前中國僅存四座唐朝木建築中等級最高、規模最宏大的一座，此殿於唐武宗滅法時被毀，重新修築於於公元857年，也就是唐宣宗大中十一年。
▼佛光寺已於西元1961年列入大陸全國重點文物保護
▼佛光寺山門
參觀完畢南禪寺，接下來的行程是前往佛光寺，想不到這兩寺之間的車程竟也花了近一小時，尤其到了豆村後，尚須行駛一段路程才到。想起網友表示豆村可以步行到佛光寺，事後回想好險我沒有當真，來這裡包車就對了。民初中國營造學社的梁思成、林徽音一行人至此考察時，正屬日本侵華年代，一路上除了得避開日據占領地區外，沿途治安不佳，土匪橫行，沒有良好的交通工具，部份路段還是騎著騾子，路途的艱困可想而知。
自從在「得意樓」嚐過櫻桃鴨後，心中對於櫻桃鴨的味道總是有份失落與疑問；這家礁溪的櫻桃谷也有供應櫻桃烤鴨料理，地理位置正好位於礁溪上高速公路省道的一側。雖然交通方便，但是假日傍晚只會看到一條動彈不得排隊等著上高速公路的車流，實在不好進出。看來中午應該是最佳品嚐的時段，如此方可避免車子進不去店面與由店面無法駛出之窘境。
▼櫻桃谷餐廳外觀，右方白色的橢圓型物品是鴨蛋
這次抓緊著暑期尾巴，我們全家又來到宜蘭，首站便是礁溪庄櫻桃谷。餐廳空間不小，有兩層樓，坐定位後原本以為中午時段來的人不多；其實不然。整個用餐時間內，一樓的翻桌率不低，可說座無虛席，至於二樓倒也坐滿了八成。
▼櫻桃谷餐廳櫃台
▼櫻桃谷餐廳一樓一隅
好不容易花了快三小時，終於參觀完畢三位太子公主陪葬墓，可以去看壓軸的乾陵。之前提到包車最大的風險便是司機可能同時另接了其它旅客，會壓縮原包車者的旅遊時間。果不其然，這位包車司機又接了一組來自於成都的情侶，他們的行程除了參觀三個陪葬墓及乾陵外，還包括了路途遙遠的法門寺。於是司機明示暗示雙管齊下，口頭隨口問問要不要一同去法門寺，價錢可算便宜些；見我沒反應，又表示乾陵尚未開挖，可以看得東西不多，走到無字碑即可回頭，乾陵的墳頭（其實是座山）就不用爬了。不過我當然不理會，當初就已談好不可干擾遊覽的時間，於是隨口敷衍帶過。
乾陵是唐高宗與武則天這對帝后夫妻的合葬墓；千百年來數不盡的中國歷代帝王中，只有這對既是夫妻，也是兩位帝王的人物葬在同一墳頭，創下了唯一的紀錄。乾陵的防護措施嚴密，可謂固若金湯，甚至不時發生靈異現象，這讓有志於盜寶的摸金教尉通通無功而返。例如唐朝末年的農民叛變事件領袖黃巢，發動了40萬大軍挖掘、民初將軍孫連仲派出工兵部隊企圖用火藥炸出墓道，可是不知道怎麼回事，他們做這種缺德事時總會出現些颳風下雨、雷鳴閃電、天昏地暗吹沙走石之類的天文異象，讓這些盜墓者還未找出地宮墓道之前，就紛紛繳械嚇跑、落荒而逃。此等場景活脫脫地好像電影神鬼傳奇中喚醒木乃伊時所出現的十大異象，真可說是中國版的神鬼傳奇 。
▼乾陵名列一級重點保護文物
唐朝的皇帝有感於前代的帝王皇陵防護措施不佳，往往身後不過數十年，皇陵即被盜墓賊一個個地破壞殆盡並攜出墓中所藏珍寶。因此自唐太宗開始採取了以山為陵的築陵方式，將陵寢築於山內，企圖利用大自然地理的優勢，達成阻絕偷盜的目的。可惜事與願違，這些將墓室建築於山內的皇陵們還是逃不出摸金教尉們的魔掌，真可謂是道高一尺，魔高一丈。唐朝位於關中地區的18個皇陵，只有乾陵躲過多次的偷盜全身而退，保持完好至今。
▼神道的盡頭即為梁山北峰，為墓室所在
幾年前看了漢景帝的陽陵，這次打算去參觀唐高宗與武則天合葬的乾陵與其三個陪葬墓。原本由西安可以搭乘遊3的遊覽巴士前往，然而不巧，因為不明的原因停駛（西安的公交網站說是道路修繕，這理由實在是不可思議）。因此只能先至西安的城西客運站搭往至乾縣的高速大巴，當地再另尋交通工具前往。搭乘高速大巴有冷氣可吹，還挺舒適，睡了一小時即抵乾縣的客運站，才剛下車，立刻即有幾位包車司機跟在後頭亦步亦趨地打探是不是要去乾陵。
大陸許多景點地處偏僻，往往公交車無法到達，例如乾陵與今日要看的三個陪葬墓就是一例；這四個陵墓彼此間相距不過3至5公里，偏偏就是沒有公交車將它們串連。若是想要一次解決交通問題，就只能考慮包車。包車唯一的缺點就是司機可能會趁包車者遊覽時，再去包攬其它組客人搭乘，這時司機就會利用不同的時間差，在不同的景點接送。有時司機為了想多賺些錢，會有意無意的暗示旅客不要在景區花費太多時間遊覽，才可盡快結束包車時間，方便司機有多餘的時間多載幾組遊客。因此事前要與司機談好，不可干擾參觀的時間。我隨機選了一個司機，確認包車費用與要求後，就搭著他的車出發。
參觀這三個陪葬墓，一定要對唐高宗與武則天這對夫妻帝后有些了解，才能清楚這些陪葬墓的主人與他們的關聯。不僅由於懿德太子、永泰公主及章懷太子都是這對夫妻的子孫；同時也能體會身處皇室成員不一定是人生勝利組。當涉及了政治權力爭奪，即使是至親的嫡系血脈子孫也是毫不留情地剷除，這正是天家無情。
▼三個陪葬墓的墓主世系表
首先到達的景點是懿德太子墓，懿德太子為唐高宗李治及武則天之孫，唐中宗李顯和韋皇后長子，本名李重照，後避武后名諱而改名李重潤。當唐高宗去逝唐中宗李顯繼位，原本可以晉升為皇子的身分，卻因唐中宗被廢為廬陵王，也被貶為庶人。
這幾年的夏天真是愈來愈熱，尤其是今年，天氣又熱又悶，根本好像處於一個大蒸籠中，若是外出也只想待在冷氣房。這日吃早餐時，猛然看到桃園蓮花季，想想也有超過十年沒去了，於是決定去賞蓮。
桃園蓮花季的蓮園主要分佈於新屋及觀音區一帶，此區以農業為主，除了主要幹道行車較為寬敞外，其餘的道路相對較為狹隘。主要幹道不會連接每座蓮園，因此若於前往蓮園的途中發現道路突然變小，要趕緊確認路徑是否正確，避免發生無法會車之窘境。
林家古厝算是觀音區的蓮園代表之一；它是一座閩南三合院，其中尚有人居，部份的廳堂免費開放參觀。三合院往外擴充了三個護龍，以容納更多的人口居住。這種老宅的布局呈現了昔日長幼有序的倫理觀念，三合院的中央一定住著當家的長輩，他的兒子、孫子等家庭則會依據輩分由中間往外依次居住；所以住在最外側護龍內的人員，其輩分相對於內側而言是較低的。
麥積山石窟位於甘肅省的天水市，地理位置處於通往新疆中亞的絲路上。佛教自東漢傳入中國的途徑大體上是沿著絲路，由西邊的新疆慢慢地往東方的西安、洛陽方向進行。在這個過程中，由於修道者的自身修行、滿足人們對現世的祈福、對來世的冀求或是統治者教化撫慰人心等幾項不同的因素；當時的政權或是官士紳於絲路的沿線陸續開鑿了多個石窟，例如敦煌的莫高窟、武威的天梯山石窟、臨夏永靖縣的炳靈寺、天水的麥積山石窟等。
▼麥積山石窟的標示，可惜這塊石頭上的字太多了，字體不美，並且沒有世界遺產的標示
▼麥積山石窟售票口
▼售票口買完票後，由此剪票進入，旁有接駁車往後到景區入口處
之所以被稱為麥積山，是由於它的山頭貌似麥子積堆成垛的形狀。麥積山石窟的開鑿約始於東晉十六國的後秦時期(西元384-417年)，其後北魏、西魏、北周、隋、唐、五代、宋、元、明、清等歷代均有不斷地開鑿與修缮，然而70%以上的石窟為北朝時期(北魏、東魏、西魏、北齊、北周)的作品。
老早就耳聞宜蘭櫻桃鴨的大名了，可是總沒甚麼機會品嚐，這次趁著到宜蘭童玩節之便，抽空來吃個櫻桃鴨。宜蘭地區有幾家餐廳供應著櫻桃鴨料理，最有名且價格也不斐的當屬蘭城晶英酒店，不過這次不在我的考慮之列，於是選了另一家在地人推薦的得意樓餐廳。 雖然得意樓的櫻桃鴨料理名氣稍遜蘭城晶英酒店 ，但不代表沒有人氣，臨時打電話至得意樓餐廳想預訂當晚的時段吃烤鴨，不料連絡後才發現食客眾多沒有機會，只能調整到隔日。
一直不了解櫻桃鴨的來歷，查了資料才知道櫻桃鴨來自於英國的櫻桃谷，全名是「櫻桃谷品種北鴨」，而祖先就是中國的北京鴨；在清末時輾轉傳到了英國，之後再慢慢傳到世界各地。在台灣，櫻桃鴨主要是在宜蘭三星大量飼養，因其位於蘭陽溪支流旁，水質良好，輔以餵食之飼料是進口玉米搭配新鮮的智利魚粉，所以肉質鮮嫩、油脂也很豐富。
▼得意樓外觀
次日中午我們提前抵達，餐廳的外觀與內部裝潢略顯老舊，看來是有段歷史了。得意樓除了有櫻桃鴨外，亦有提供江浙料理；不過韋柏一家僅有四口，點一隻烤鴨綽綽有餘。與服務人員討論後，我們點了烤鴨三吃，依序是片鴨、鴨肉湯、以及用剩餘的鴨肉切碎做成的鴨鬆。
首先上的是片鴨，服務人員會先將一隻鴨子置入鐵盤中，放到推車上並推到餐桌旁，然後將鴨肉一片片的切下，整齊地擺放到瓷盤內給客人。餅皮與一般市面上常見的不同，製作過程中加了三星蔥，因此呈現綠色的外貌。得意樓的服務人員可以代為將每一片鴨肉沾醬後包入餅皮；不過若是想要自行動手包鴨肉，當然也是可以的。
「合盛太平Cafe Story」的前身為1919年陳金波先生創建的太平醫院，隨著時光有如白駒過隙，世事變化亦如白雲蒼狗；當初人聲鼎沸的醫院如今已成為一棟位於宜蘭中山路的老屋子，目前也僅有陳金波先生的媳婦居住於此。合盛66民宿的主人將其承租，保留了內部的結構，創立了「合盛太平Cafe Story」。
▼合盛太平外觀
這棟建築物處處充滿著昔日台灣民居的風情。走到合盛太平的門口，可以看到窗戶前嵌入的鐵窗，這種一根根直立與橫槓交錯的鐵條，利用著不同的長度交叉而成饒富變化的大小長方形與正方形格子的老式鐵窗，如今已不多見。
▲▼入口處的老式鐵窗
記得小時候看病時，都要先在掛號窗口掛號，等待護士叫喚進入診療室給醫生看診；看診完畢後，再回到掛號處旁的長型座位等待護士將藥品調配好，由領藥處取回藥品。因此昔日的診所內，都會有掛號及領藥兩個窗口；隨著時代的變遷，這種診所的格局也已淹沒於歲月洪流。然而合盛太平大門入口的左側，仍然保留了以前的掛號處、領藥處與看診室。只不過掛號處與領藥處前方的病人等待區與看診室，改成了旅人休憩的一張張桌椅。
羅東運動公園附近有一條整治完成不久的安農溪，溪畔綠草如茵，傍晚時刻不時有白鷺鷥群聚，其旁有座處處透露著設計巧思的建築物，光看外型就足以讓人駐足欣賞；這是民宿畫水River。
畫水 River 是2016年開始營業的，整棟民宿規模不大，僅有五間客房。這五個房間都以水來命名：靚水、觀水、望水、親水與環水。不難想像民宿的主人是多麼地喜歡前方安農溪的美景，也希望住宿的客人能夠體驗，因此將所有的房間名稱都安了個水。
▲▼安農溪
一進入民宿大門，可以看到下方有一個池塘，養著小錦鯉與兩隻大烏溜。民宿女主人說還有一隻外面撿回來的烏龜，只是我沒見著。原本我以為池塘的水是引自於前方的安農溪，其實是來自於宜蘭的地下水。
▼客房前的池塘
所有大阪的旅遊書都將大阪城與位於其中的天守閣列為必遊景點；坦白說，初次聽到大阪城，心裡想著印象中古代的城池，那應該占地幅員廣大吧！可是看看地圖，卻發現不是那回事，大阪城僅為一方四周有護城河的寸甲之地，這與印象中的城池的概念完全兜不起來。翻了資料才知道，在日本，城的觀念約略等於歐洲的城堡，為領主的一個私人住宅及防禦基地，而天守閣則是日本城中最高、最主要也最具代表性的部份，具有瞭望、指揮的功能，也是領主統御權力的象徵。天守閣 原稱為天守；日本明治時代後才有天守閣的稱謂。
日本的天守閣依據其保存的情形分成幾種；建成之後保存至今的稱為「現存天守」，全日本僅有12座。其次為「復原天守」，又分成兩類：以木造忠實復原當初天守形態的「木造復原天守」、以及將結構改為鋼骨，只忠實地復原了外觀的「外觀復原天守」。再來為於原本可能的位置考證後重新建造的天守，不過最後建出來的可能與史實相差頗大，稱之為「復興天守」，大阪城的天守即屬於此類。最後一種則是於傳說中建有城堡之地，仿造類似天守閣的建築物，通稱「模擬天守」。
大阪天守閣建成於1931年，是模仿豐臣秀吉時代的天守閣建造的，屬鋼筋混凝土結構。雖然為後世重建，少了些古蹟的原汁原味，不過它倒是為目前年代最早的「復興天守」，西元1997年被登錄為國家保護文物。
▼天守閣，下圖右側為購票處，由此進入天守閣
▼天守閣
